Съдбата на новаторите е мъчителна, а съдбата на претендентите е неравна.
Когато „Виненият император“ Робърт Паркър беше на власт, основният стил във винения свят беше производството на вина с тежки дъбови бъчви, тежък вкус, по-плодов аромат и по-високо алкохолно съдържание, които Паркър харесваше. Тъй като този вид вино отговаря на основните ценности на винената индустрия, е особено лесно да се печелят награди в различни винени награди. Паркър представлява тенденцията във винената индустрия, представяйки богат и необуздан винен стил.
Този вид вино може би е любимият стил на Паркър, така че тази епоха се нарича „ерата на Паркър“. Паркър е бил истински винен император по онова време. Той е имал право на живот и смърт над виното. Стига да си отвори уста, можел директно да издигне репутацията на винарната на по-високо ниво. Стилът, който харесвал, бил стилът, за който винарните се състезавали.
Но винаги има хора, които искат да се съпротивляват, които ще бъдат нестандартни и ще се придържат към традицията, оставена от предците им, и няма да следват тенденцията, дори ако виното, което произвеждат, не може да се продава на висока цена; тези хора са тези, които „искат да произвеждат добро вино от дъното на сърцето си“. Собствениците на шата са новатори и отправят предизвикателства под съвременната винена ценност.
Някои от тях са собственици на винарни, които само следват традицията: Ще направя това, което е правил дядо ми. Например, Бургундия винаги е произвеждала елегантни и комплексни вина. Типичният Романе-Конти представлява елегантни и деликатни вина. винтидж стил.
Някои от тях са собственици на винарни, които са смели и иновативни и не се придържат към предишната догма: например, когато правят вино, те настояват да не използват търговски дрожди, а само традиционни, което е типично за някои от най-известните винарни в Риоха, Испания; дори такова вино да има някакъв „неприятен“ вкус, комплексността и качеството ще се издигнат на по-високо ниво;
Те имат и претенденти за настоящите правила, като например австралийския винен крал и пивовар на Penfolds Grange, Макс Шуберт. След като се завръща в Австралия, след като изучава техники за винопроизводство от Бордо, той твърдо вярва, че австралийската Сира също може да развие напреднали аромати на отлежаване и да покаже изключителни качества след отлежаване.
Когато за първи път сварил Grange, той получил още по-презрителни подигравки и дори винарната му наредила да спре да вари Grange. Но Шуберт вярвал в силата на времето. Той не следвал решението на винарната, а тайно сам произвеждал, варил и отлежавал; а след това предавал останалото на времето. През 60-те години на миналия век, най-накрая през 60-те години на миналия век, Grange доказал силния потенциал за отлежаване на австралийските вина, а Австралия също имала свой собствен винен крал.
Грейндж представлява антитрадиционен, бунтарски, недогматичен стил вино.
Хората може да аплодират новаторите, но малцина плащат за тях.
Иновациите във виното са по-сложни. Например, методът на бране на гроздето - ръчно или машинно? Например, методът на пресоване на гроздов сок - пресова се с дръжките или се пресова меко? Друг пример е използването на мая. Повечето хора признават, че местната мая (при производството на вино не се добавят други мая, а маята, носена от самото грозде, се оставя да ферментира) може да ферментира по-сложни и променливи аромати, но винарните имат изисквания под натиск на пазара. Трябваше да се обмислят търговски мая, които биха поддържали постоянен стил на винарната.
Повечето хора мислят само за ползите от брането на ръка, но не искат да плащат за това.
Ако отидем малко по-далеч, сега е ерата след Паркър (броейки от пенсионирането на Паркър) и все повече винарни започват да преосмислят предишните си стратегии за винопроизводство. В крайна сметка, трябва ли да варим плътния и необуздан стил на „тенденцията“ на пазара, или трябва да варим по-елегантен и деликатен стил на вино, или иновативен и по-изобретателен стил?
Регионът Орегон в Съединените щати даде отговора. Те свариха Пино Ноар, който е толкова елегантен и деликатен, колкото Бургундия във Франция; Хокс Бей в Нова Зеландия даде отговора. Те също така свариха Пино Ноар в недооценения новозеландски стил Бордо от първото отглеждане.
„Класифицираният замък“ на Хокс Бей, по-късно ще напиша специална статия за Нова Зеландия.
В южната част на европейските Пиренеи, на място, наречено Риоха, също има винарна, която даде отговора:
Испанските вина създават впечатлението, че са използвани много, много дъбови бъчви. Ако 6 месеца не са достатъчни, ще са 12 месеца, а ако 12 месеца не са достатъчни, ще са 18 месеца, защото местните харесват напредналия аромат, който се получава след по-дълго отлежаване.
Но има една винарна, която иска да каже „не“. Те са сварили вино, което можете да разберете, когато го пиете. То има свежи и изпъкващи плодови аромати, което е ароматно и с по-голяма наситеност. Традиционно вино.
Различно е от семплите плодови червени вина на общия Нов свят, но е подобно на чистия, богат и впечатляващ стил на Нова Зеландия. Ако използвам две думи, за да го опиша, то би било „чисто“, ароматът е много чист, а финалът също е много чист.
Това е Риоха Темпранийо, изпълнена с бунт и изненада.
На Новозеландската винена асоциация ѝ бяха необходими 20 години, за да определи най-накрая своя рекламен език, който е „Чисто“, което е стил, философия на винопроизводството и отношение на всички винарни в Нова Зеландия. Мисля, че това е много „чисто“ испанско вино с новозеландско отношение.
Време на публикуване: 24 май 2023 г.